Ловля на матчевую удочку и оснащение удилища поплавком

Матчевая ловля — разновидность поплавочной, когда поплавок забрасывается с использованием катушки на большое расстояние. К сожалению, матчевая рыбалка не слишком популярна в нашей стране, а жаль — слишком много мест, где она может успешно практиковаться.

Что такое матчевая удочка и в чём её преимущества

Матчевая удочка родом из Англии. Произошла эта снасть от соревновательных удилищ, которые позволяли ловить больше, чем это обычно делалось с берега маховой удочкой. Позже из рыболовных соревнований эта удочка перекочевала в арсенал обычных рыбаков.

В классическом виде представляет собой удилище с кольцами, в котором колена вставляются друг в друга штекерным способом, как в спиннинге. Общая длина его может быть 3.9 или 4.2 метра, в редких случаях — больше. Обычно состоит из трёх частей, но встречаются и четырёхчастные. Удилище оснащено большим количеством колец, которые расположены на небольшом расстоянии друг от друга, а также катушкой, в обычном варианте — безынерционного типа.

Поплавок на удилище ставят трёх типов — вагглер, слайдер или обычный поплавок для маховой удочки. О поплавках будет рассказано далее достаточно подробно — именно они являются «визитной карточкой» матчевой ловли. На катушку наматывается леска, специальная матчевая, шнур никогда не используется. На конце лески закрепляется дополнительная огрузка и затем — поводок с крючком и, возможно, подпаском.

Здесь всё продумано до мелочей. Множество колец необходимо для того, чтобы мокрая леска не прилипала к бланку удилища. Катушка используется обычная, но качественная — главное, чтобы она хорошо и плотно укладывала тонкую леску. Поплавок подбирают исходя из условий ловли, и здесь слишком много тонкостей. Крючок для ловли рыбы матчем ставится такой же, как и при ловле той же рыбы маховой удочкой.

Матчевая снасть позволяет хорошо ловить и даёт очень высокую реализацию поклёвок — благодаря наличию поплавка. Основное её преимущество перед фидером и другой донной снастью именно в этом. Кроме того, она позволяет ловить не только со дна, но и в толще воды, что бывает важно при ловле крупной плотвы. Также она даёт аккуратную подачу насадки, не распугивая рыбу тяжёлым грузилом или кормушкой.

Главный недостаток — ловля на матчевую удочку на течении сложна или невозможна. Есть вариант оснащения матчевой удочки для ловли ноттингемской проводкой, но он не является типичным, всё-таки главным образом матчевая снасть используется на стоячих водоёмах.

Выбор и сборка матчевой снасти

Оснастка матчевой удочки для дальнего заброса будет зависеть от условий ловли. Автор даст всего лишь несколько советов, как лучше подбирать снасть новичку, а далее каждый сможет разобраться сам, что ему будет лучше. Для новичка подойдёт удочка минимальной длины для ловли на небольших и средних глубинах и с глухим креплением поплавка.

Дистанция ловли — от 6 до 20 метров, не следует ловить на сверхдальних дистанциях, пока нет навыков в точном матчевом забросе.

Как выбрать матчевое удилище

Человеку, который не слишком искушён в матчевой ловле, следует выбирать небольшое по длине удилище — длиной 3.9 метра. Ловить на глубине более 4 метров с ним будет не так удобно — придётся ловить со скользящим поплавком. Однако с ним легче освоить заброс, легче «набить руку» на матчевой ловле.

Строй удилища должен быть достаточно мягким или средним. Удочка должна гнуться хотя бы от середины, а лучше ещё и первое колено немного включалось в работу. Именно такое удилище позволяет делать максимально дальний и точный заброс при минимальном усилии, будет хорошо контролировать снасть и хорошо «вязать» рыбу. Конечно, для ловли на дальних дистанциях лучше брать более жёсткую «палочку», однако новичку не следует сразу бросаться в сложные техники ловли — лучше вначале освоить рыбалку на расстоянии не более 20 метров, чем сразу забрасывать на 50 и выше и в итоге только зря потратить время.

При покупке следует обращать внимание на качество сопряжений колен — они должны садиться плотно, без малейшего стука. Также нужно обращать большое внимание и на кольца.

Они должны быть качественно изготовлены, без дефектов, достаточно большого диаметра, и стоять на бланке не менее чем через полметра, а на верхнем колене гораздо чаще. Ножки колец должны быть достаточно высокими, а верхние кольца и «тюльпан» увеличенного диаметра, чтобы через них легко проскакивал стопор для скользящего поплавка. Кстати, для матчевой удочки совсем необязательно иметь кольца с керамическими вставками — цельнометаллические более неприхотливые, служат дольше и весят меньше, это влияет на ощущения рыбака при забросе, в том числе и на то, как будет отрабатывать удочка.

Тест удилища должен быть для новичка в районе 20–25 граммов. Дело в том, что большинство поплавков имеют вместе с огрузкой примерно такой вес, выбор матчевого бланка для ультралёгкой оснастки матчевого удилища рекомендуется лишь тем, кто познакомился с этой ловлей и знает, зачем она нужны.

Слишком тяжёлые удилища тоже покупать нет смысла. Лучше, чтобы удилище было чуть большего теста, чем на самом деле весит забрасываемый им груз. Для ловли с глухим поплавком учитывается только вес поплавка при тесте, со скользящим — ещё и вес его огрузки, но в принципе, выходит примерно одинаково, так как поплавок для глухой оснастки весит больше.

Катушкодержатель должен подходить к катушке — лучше всего выбрать вначале удилище, затем подбирать под него катушку. Рукоятка удилища должна быть достаточно длинной, чтобы за неё можно было держать двумя руками при забросе, и можно было комфортно управлять скобой катушки при полёте поплавка — придержать его в нужный момент.

Кроме самого удилища, здесь важна также и дополнительная оснастка для матчевой ловли. Обязательно иметь две подставки для удилища, на которые оно будет укладываться так, чтобы кончик находился в воде и леска была притоплена. Желательно иметь и пару запасных подставок для удилища — чтобы можно было прикормить два разных места для ловли на порядочном расстоянии друг от друга и периодически между ними переключаться.

Кроме того, нужна подставка сбоку от рыболова — чтобы укладывать на него удилище при перенасаживании червя и снятии рыбы. Нужна будет также и подставка для сачка.

Все подставки должны быть мягкие, чтобы удилище не травмировалось при укладывании на них или случайном падении на них. Подставки лучше иметь завинчивающиеся в грунт, так как обычные часто проворачиваются или выпадают. Для ловли с бетонной набережной или с галечного берега можно иметь треноги или же использовать фидерную платформу — она и в матчевой ловле будет весьма кстати.

Сачок — непременный атрибут матчевой ловли. Длина рукоятки должна быть в районе 4–5 метров. Он должен быть всегда опущен в воду на рыбалке, иначе будет сложно взять крупную рыбу. После того как рыбу завели в сачок, удилище укладывают на подставки и рыбу уже достают сачком. Нужен также садок и рыболовное сиденье, а ещё — столик для насадок, ведёрко для прикормки, ящик для оснасток и много ещё всего прочего. В минимальном варианте это две подставки под удилище, сачок, садок и рыболовный стул.

Катушка для матча

Для ловли используется безынерционная катушка с передним фрикционом. Обычно такие катушки гораздо легче тех, что с задним фрикционом, имеют лучше укладку лески, меньше стоят, более плавно регулируют трещотку. Леска при матчевой ловле не клипсуется практически никогда. Однако катушка должна иметь удобную скобу, чтобы её можно было чётко открывать и закрывать в любой момент заброса. Это тоже нужно проверить при покупке.

Механизм укладки лески здесь желательно иметь винтовой, который будет укладывать леску крестообразно. Дело в том, что намокшая леска будет длиннее, чем сухая, а на катушке она будет непременно намокать и сохнуть частями. В результате может ослабнуть плотность намотки. Если леска уложена спиралью, то она может в процессе рыбалки слететь с барабана, и та будет испорчена.

Для ловли с леской всегда удобно иметь катушку с X-образной укладкой, так как она даже в случае намокания бухты не будет слетать. Для ловли же со шнуром можно ловить практически с любой укладкой, но в матчевой ловле шнур не практикуется. Качество намотки для катушек с бесконечным винтом, X-образной укладкой и передним фрикционом, как правило, вопросов не вызывает.

Материалы у шпули катушки допускаются любые. Главное — чтобы не было каких-то щелей, люфтов, в которые может попадать леска. Впрочем, желательно иметь хотя бы покрытие из карбида на краю барабана, если даже сам барабан сделан из пластика. Скользкий и твёрдый карбидный край шпули увеличит дальность заброса. По поводу того, что все неметаллические шпули ерунда, можно сказать, что металл при контакте с мокрой леской сильнее сокращает дальность и точность заброса за счёт того, что сама леска к нему немного прилипает. Это уже электрохимия.

Передаточное отношение и скорость подмотки для ловли любительской не имеет серьёзного значения. Дело в том, что если в фидерной ловле важно быстро закормить точку, затем быстро вытаскивать-перезабрасывать из-за множества холостых поклёвок, в матчевой же ловле частота забросов будет несколько ниже, примерно в полтора раза. Соответственно, нет нужды выбирать катушку большого диаметра и высоким передаточным отношением.

Для катушки лучше всего иметь несколько сменных шпуль, штук пять или шесть, на которые уже намотана леска, на которую планируется ловить, плюс дублёр на случай, если намотка всё-таки слетит, плюс ещё пара шпуль с другим диаметром лески и их дублёры. Поэтому всегда следует приобретать не только катушку, но и несколько сменных шпуль к ней.

Пару слов нужно сказать о матчевой шпуле. Это такая мелкозаглублённая шпуля, на которой умещается около 50 метров лески 0.25. Действительно, применение таких шпуль имеет смысл.

Дело в том, что малое количество лески без бэкинга не размокает, позволяет использовать более плотную намотку под самый край. Если же взять глубокую шпулю и намотать бэкинг, то и сама леска, и бэкинг будут губкой для воды, что уже не очень хорошо, и не позволят намотать леску вплотную под край — потребуется небольшой запас где-то в миллиметр, иначе от воды всё это разбухнет и вывалится из барабана. Впрочем, если катушки нужного типа не оказалось, можно ловить и с глубокой шпулей, но леску при этом чуть не доматывать.

Для новичка это будет приемлемо, это будет сказываться только на дальности заброса более 50 метров, что нужно уже более опытным рыбакам.

Таким образом, по поводу катушки можно сделать небольшое резюме: приобретать желательно качественные катушки с винтом, предназначенные для матчевой ловли или для спиннинговой, но с наличием матчевой шпули, с небольшим усилием при вытаскивании, с наличием большого количества сменных шпуль матчевого типа. Катушка при матчевой ловле испытывает весьма щадящие нагрузки, долго не изнашивается, поэтому приобретая её, покупается снасть с расчётом на несколько лет службы, лучше приобрести один раз хорошую, чем несколько лет плеваться или потом всё-таки купить нормальную, а плохую выкинуть или положить в «рыболовный музей».

Пару слов нужно сказать о ловле матчевой удочкой на течении. Да, это традиционно практикуется в той же Британии и в других странах тоже, где матчевая ловля давно стала обычным явлением и широко распространена. На матчевую удочку довольно часто ставят обычную инерционную проводочную катушку, поплавок при этом используют типа «Эйвон» — это традиционный тип поплавка для ноттингемской проводки. Впрочем, подойдёт и любой другой поплавок для ловли впроводку.

Ноттингемская проводка — это та, где удилище ставится вдоль по течению, в этом её отличие от болонской, где удочка ставится перпендикулярно течению или под углом. Именно при ловле с плотины, моста, баржи, взабродку или с лодки используют матчевое удилище, для ноттингемской проводки, где не требуется большая длина удилища и контроль снасти осуществляется главным образом при помощи катушки. Катушка должна иметь средний диаметр, достаточно лёгкий ход, иметь возможность придержки рукой и обычно на неё не ставят рычажок — чтобы одна рука была полностью занята контролем удилища, а катушка при этом контролируется только другой рукой.

Матчевая удочка очень удобна для этих целей, её легче удерживать, чем тяжёлое и длинное болонское удилище.

Леска

При ловле нужно использовать хорошую матчевую леску. Главное её отличие от обычной — это то, что она имеет отрицательную плавучесть. Эта леска также обычно средней жёсткости, не слишком мягкая, как для ловли на маховую удочку, но и не проволока, как при карповой ловле. Толщина лески — 0.15-0.25 мм, обычно же используют леску 0.2 мм.

Использование шок-лидера в матчевой снасти идёт довольно часто. Причём сам шок-лидер используется не в качестве такового, а зачастую в качестве сменной оснастки с уже готовым огруженным поплавком и крючком. Такой вариант автор видел у Петра Миненко, одного из самых заслуженных и опытных экспертов по матчевой ловле в нашей стране.

Если же ставится шок-лидер, то это позволяет сильно увеличить дальность полёта оснастки, но это уже будет нужно опытным рыбакам. Шок-лидер в этом случае нужен диаметром около 0.2 мм, а основная леска берётся более тонкой, 0.12-0.15 мм. Это скажется на её износе при проходе через кольца, что не очень практично, и её придётся чаще менять.

Впрочем, сам автор всё-таки рекомендует новичкам ловить с вагглером, который будет иметь минимальную дополнительную требуемую огрузку. То есть поплавок, уже достаточно огруженный, крепится к основной леске без шок-лидера, и при желании его можно заменить на другой поплавок, также уже достаточно огруженный. Затем уже ставится дополнительно поводок, на котором крепятся подпаски, и масса подпасков не сильно влияет на грузоподъёмность поплавка.

Леска используется 0.2, поплавок ставят на неё, поводок более тонкий, и если огрузка уже начинает поплавок притапливать, то с него просто можно снять пару шайб. Это классический «британский» вариант оснастки. Что-то иное требуется только в некоторых случаях, например, при ловле со всплывающим поплавком.

Очень важно не только приобрести леску для матчевой ловли, но и правильно за ней ухаживать. Так, например, обязательно перед началом рыбалки обработать леску специальным обезжиривающим спреем, который не только очистит леску и сделает её «более тонущей», но и смажет её, позволяя легче проходить через кольца. Если ухаживать за матчевой леской, то она будет служить много лет.

Поплавок матчевый

Самая важная часть в матчевой снасти. Поплавок должен не только служить сигнализатором поклёвки. В обычном варианте он также определяет дальность и точность полёта всей оснастки. Всего же в матчевой ловле используют четыре типа поплавков:

1. Вагглер — поплавок предварительно сам по себе огруженный, с глухим креплением к леске.
2. Глайдер — скользящий поплавок, имеющий собственную огрузку и оперение, всплывающего типа. Поплавок точно не для новичков, матчевая ловля для начинающих с ним не рекомендуется, но так как он вроде бы «визитная карточка» матчевой удочки, здесь он будет рассмотрен.
3. Слайдер — скользящий поплавок, не имеющий собственной огрузки, вся его огрузка сосредоточена на леске.
4. Эйвон — тип поплавка для ноттингемской проводки с толстой и короткой плавучей антенкой.

На самом деле этих типов профессионалы различают гораздо больше, однако для начала можно попробовать разобраться с этими. Поплавки состоят из тела, антенки и нижнего крепления, которое может также включать дополнительные огрузочные шайбы. Материалы поплавков самые разнообразные.

Лучше всего выбирать поплавок с пенополиуретановым телом, поскольку при неаккуратном забросе бальсовое быстро будет разбиваться, поплавок начнёт пить воду, придёт в негодность. В качестве материала для плавучей антенки используется страусиное перо, для тонущей — стеклопластик. Для съёмных шайб лучше всего подходит вольфрам — он имеет максимальный удельный вес, больше свинца. Киля матчевые поплавки не имеют или имеют очень редко.

Вагглер — главный тип поплавка, который нужен новичку в матчевой ловле. Этот поплавок уже предварительно огружен, то есть, будучи опущен в воду просто с крючком и без подпаска, находится в стоячем положении и способен хорошо регистрировать поклёвки. Крепится к леске в одной нижней точке при помощи специального матчевого коннектора.

Это простое устройство, позволяющее очень жёстко зафиксировать поплавок, чтобы он не съезжал при забросе, а также быстро заменить его, если что-то поменялось в условиях ловли. Поплавок крепится к коннектору при помощи застёжки, которая является частью коннектора. Также поплавок имеет шарнир в нижней точке крепления, чтобы исключить запутывание и перекручивание лески при подмотке.

Вагглер состоит из слабоплавучей антенны из страусиного пера, которая имеет цилиндрическую форму, тела, которое имеет большую плавучесть и определённую форму для полёта, дополнительных огрузочных шайб. При желании поплавок можно огрузить, просто сняв несколько шайб или поставив дополнительные.

Слайдер — скользящий поплавок, не имеющий собственной огрузки, имеющий тело и плавучую антенку. Леска проходит через петлю и шарнир в нижней точке поплавка. Используется при ловле на дистанции до 50 метров и большой глубине, сильно превышающей длину удилища.

Слайдер имеет крепление в одной точке и ограничитель погружения из лески, завязанной специальным узлом и имеющей длинные «хвосты», чтобы легче проходить сквозь кольца на удилище. Обычно ставят два ограничителя подряд, чтобы они надёжнее фиксировали и медленнее сползали. Ограничители нужно обработать тем же спреем, что и основную леску перед рыбалкой, так они будут лучше проходить через кольца.

Впрочем, сползать они всё равно будут, поэтому рыбаки всегда отмечают положение стопора на леске специальным маркером. Использовать какие-то подручные средства, корректор или что-то ещё для этого не рекомендуется, так как они будут портить леску. Маркировка наносится на строго отмеренной дистанции выше стопора, так как стопор, сползая, просто её сотрёт и ничего не будет понятно.

Как только дистанция между маркировкой и стопором изменится, это можно будет измерить и поправить стопор, сдвинув вверх или вниз. То есть у рыболова есть три индикатора, что стопор сполз и глубина ловли изменилась:

1. Собственное положение поплавка на воде: если основной груз свалился на дно, то поплавок просто лежит на боку.
2. Расстояние между верхним стопором и маркировкой: его нужно периодически замерять, каждые три — четыре заброса, если оно изменилось — стопора нужно поправить.
3. Расстояние между верхним и нижним стопором; если оно сократилось до нуля, то нижний стопор нужно сдвинуть до нужного положения, а верхний — до изначального расстояния от маркировки.

Два стопора нужны, потому что один просто может уехать сразу слишком далеко и испортит маркировку, настройка будет потеряна в итоге, а так он упрётся во второй и будет какое-то время держать. Впрочем, если не хочется слишком заморачиваться, можно просто вплотную поставить два стопора один за другим. Если используют шок-лидер, стопора всегда должны находиться в его пределах с запасом в метр — два на настройку и маркировку — иногда это требует увеличить длину шок-лидера.

Глайдер — скользящий всплывающий поплавок с оперением. Предназначен для ловли на больших дистанциях. Его тело и нижняя часть — такие же, как у вагглера, имеются сменные шайбы для точной настройки, но их толщина и вес могут быть больше.

Также часто на глайдер ставят шайбы переменной толщины и веса — чтобы можно было его настроить максимально точно, это важно для ловли. Антенка состоит из трёх частей: верхней слабоплавучей части из пера, средней части — оперения как у дротика в дартс, обеспечивающего дальность и точность полёта, и нижней тонущей части большой длины. Часто верхняя часть делается сменной, чтобы обеспечить разную степень плавучести или поставить другой цвет.

Глайдер настраивается таким образом, чтобы подпасок полностью лежал на дне, при этом и оперение, и нижняя часть антенки скрыты под водой, видна только верхняя плавучая её часть. При поклёвке рыба поднимает подпасок, при этом нижняя часть антенки обязательно должны всплывать, выскакивать из воды. Такую поклёвку видно на значительном расстоянии — в пасмурную погоду до 100 метров и даже более! Таким образом, глайдер — это поплавок для экстремально больших дистанций ловли, хорошо летит на большое расстояние и хорошо заметен.

В то же время он не лишён и недостатков. Оперение создаёт дополнительную нагрузку — оно будет всегда сноситься поверхностным течением, что требует значительной массы подпаска. Это сказывается на клёве рыбы — осторожная рыба может просто выплюнуть насадку до подсечки. Не говоря уже о случаях, когда поплавок огружен неправильно, оперение торчит и его просто несёт воздухом в сторону. Сам поплавок достаточно длинный — его заброс и контроль при забросе, чтобы он правильно развернулся, задача непростая.

Оперение требует контролировать силу бокового ветра при забросе, чтобы он получился точным.

Вывод: попробовать один-два раза половить с таким поплавком при идеальных условиях можно, ловить с ним постоянно — нет. Если нужно докуда-то достать, проще сесть в лодку и туда подъехать, а затем ловить на дистанции 15–20 метров, где и поплавок виднее, и забрасывать проще, а не кидать за полкилометра. Поэтому и рассматриваться далее он не будет.

Эйвон — специальный тип поплавка для ноттингемской проводки с короткой плавучей антенкой-телом. Дело в том, что придержка во время такой проводки вызовет подтопление и наклон поплавка. Если антенка не будет иметь плавучести и будет иметь значительную длину, то он просто пропадёт из виду — рыболов смотрит на него не сбоку, а сзади, и это легко будет принято за поклёвку.

Наоборот, короткая и плавучая антенка хорошо заметны издали, придержка не слишком сказывается на видимости, а поклёвка однозначно вызовет его исчезновение, либо под водой, либо из-за укладывания поплавка набок.

Этот тип поплавка далее тоже не рассматривается, поскольку ловля матчевой снастью ноттингемской проводкой ещё менее популярна, чем обычная ловля на матчевое удилище и для сокращения объёмов информации, обрушившейся на читателя.

Поводок с крючком

Крючки для матчевой ловли ставят того же размера, что и при маховой ловле. То есть соответствующий как размеру насадки, так и виду предполагаемой рыбы. В классическом «английском» варианте крючок ставился довольно крупный, так как с его помощью ловили на платных водоёмах карпа. В наших условиях на матчевую удочку ловят карася, леща, плотву, язя — словом, всю ту же рыбу, которая ловится и на маховую удочку, но надеясь поймать большего размера, которая реже подходит близко к берегу.

Рекомендуем прочитать

Как выбрать лучшие и уловистые крючки на карася
Карась – рыба универсальная и вездесущая, поймать её можно практически в любом водоёме и на разные снасти. Чаще всего,…

К слову, язей автор ловил почти исключительно на матч, так как близко к берегу или к лодке эта рыба подходит нечасто и имеет хорошее зрение, а вот поклёвка у неё капризная и короткая, так что донная и другие снасти дают много сходов — ловить нужно с поплавком. Соответственно, крючок можно ставить и меньше. Обычно для матчевой удочки крючок используется 10–12 номера.

Поводок всегда ставится с микровертлюжком. Дело в том, что долгое вытаскивание и протягивание лески с катушкой, когда на крючке наживка сложной формы, вываживание, постоянные перезабросы наверняка вызовут кручение лески. Это приведёт к тому, что рано или поздно она запутается, захлестнётся или произойдёт ещё что-то неприятное.

Поэтому ставят микровертлюжок всегда, и поводок тоже ставят всегда. Толщина поводка берётся исходя из размеров предполагаемой добычи, нет смысла ставить на среднего размера плотву 0.15, будет достаточно и 0.1, но всегда он должен быть тоньше основной лески.

Длина поводка зависит от типа рыбы, которую ловят — для леща не менее 50 см, но и типом огрузки, расположением подпасков. В самом общем случае берут поводок 50 см длиной.

Можно заранее наготовить таких поводков с крючками, но не слишком много, потому что потом они будут просто лежать и занимать место в поводочнице, растягиваться, портиться.

Хранить их обязательно нужно в поводочнице в прямом виде, то есть нужна будет поводочница длиной хотя бы полметра, а лучше больше. Если хранить накрученными или сложенными, то они будут как поросячьи хвосты, такой поводок для матчевой удочки не годится.

Дополнительная огрузка оснастки

В случае ловли с вагглером дополнительная огрузка всегда ставится на поводок. Это может быть один подпасок или два подпаска, закреплённые на расстоянии 0.5 метра друг от друга. Один подпасок используют в случае, если ловят на относительно спокойной воде и без течения, просто чтобы он быстро доставил насадку на нужную глубину. В этом случае расстояние от подпаска до крючка составляет около 15–20 см.

Два подпаска ставят в случае, когда нужно более плотно заякорить оснастку на дне, то есть когда есть поверхностное течение, ветер, какие-то другие факторы, которые способны сместить насадку со дна в сторону. Разумеется, этот тип оснастки предназначен для ловли только со дна.

На самом деле два подпаска весом каждый по 1 грамму держат крючок в одной точке лучше, чем один грузик весом 3 грамма. Первый ставят на расстоянии 15 см от крючка, второй — в 30–50 см от первого. При использовании двух подпасков насадку нужно немного подтянуть по дну на себя, что, впрочем, делается практически всегда при корректировке расстояния ловли. Больше двух смысла ставить нет — эффект «удерживания» теряется.

По поводу огрузки слайдера — они огружаются дополнительной огрузкой плюс подпасками, которые лежат на дне, одним или двумя. Основной груз, как правило, ставят оливку, а не дробинку, груз крепится на леске жёстко. Он должен находиться на основной леске, а не на поводке. Подпаски лежат на дне. Поплавок при этом должен легко притапливаться пальцем без ощущения сопротивления как с подпасками на дне, так и с подпасками в воде.

Одновременно после притапливания поплавок должен всплывать не медленно, а быстро, если медленно — то это перегрузка и поклёвки будет плохо видно. К слову, вагглер тоже должен быть огружен именно так, если этого не происходит — надо добавить или снять шайбы.

Оснащение матчевой удочки разными способами

Для того чтобы нормально поставить матчевую оснастку удилище, потребуется следующий инструмент:

1. Длинная линейка — можно примерно использовать расстояние до элементов рукоятки и нижней части удилища, если их знать и предварительно замерить.
2. Приспособление для огрузки поплавков со специальной полочкой.
3. Ножницы для лески.
4. Петлевяз.

Также потребуется само удилище, поплавки, основная леска, леска для поводков, набор мягких грузил, крючки, микровертлюжки, коннекторы и другие элементы оснастки и инвентаря. Будет рассмотрен вариант без шок-лидера как классический.

Матчевые оснастки с глухим креплением поплавка

Леску сматывают на катушку. При этом сматывать нужно так, чтобы она не перекручивалась — то есть сходила с бобины через одну сторону, а затем заходила на шпулю через другую.

Если сматывать по-другому, то она уже изначально будет перекрученная. Здесь нужно немного пространственного воображения или просто начать сматывать в быстром темпе — бобина сама перевернётся нужной стороной.

После этого проверяют огрузку поплавка. На огрузочную полочку кладут коннектор, микровертлюжок, подпаски, крючок и закрепляют на поплавке. Всё опускают в огрузочное приспособление, заполненное водой. Поплавок должен без усилия тонуть, затем так же легко всплывать при надавливании сверху пальцем. Если этого не происходит — удаляют или добавляют шайбы. Смотрят, чтобы удаление и добавление подпасков было видно по поплавку, лежат они на дне или тянут на поплавок вниз, причём было видно, один или оба подпаска на дне. Если незаметно — просто ставят подпаски чуть больше, потом всё корректируют шайбами.

Шайбы надо хранить для каждого поплавка отдельно, нанизанными на кусочек лески и подписанными с биркой, иначе они легко перепутаются и потеряются!

Затем на леску одевают два кембрика коннектора поплавка, привязывают микровертлюжок. Очень важно, чтобы все элементы были примерно одного веса, то есть коннекторы и микровертлюжки лучше брать одним комплектом по много штук. Леску закрепляют в коннекторе, чтобы он просто не потерялся по пути на рыбалку.

После этого начинают заготовку поводков. На одном конце привязывают крючок, затем отмеряют нужную длину и делают петлю при помощи петлевяза. Петлевяз позволяет сделать минимального размера петельку, которая потом не будет ни за что цеплять при креплении поводка. На поводок ставят подпаски. Всё это зажимают специальным приспособлением для грузил, при необходимости немного ослабляют и передвигают, а ещё с помощью таких щипцов грузило можно легко снять, не травмируя леску. Грузила нужны специальные, из мягкого свинца.

Матчевые оснастки со скользящим поплавком

Всё, как и в прошлом случае, матчевый рыболовный монтаж похож на монтаж с обычным поплавком. Однако здесь огрузку со скользящим поплавком проводят, добавляя к одной большой оливке, которая должна огружать поплавок, но слегка недогружает, одну или несколько дробинок, кроме подпасков. Затем большой груз и пару «довесков» ставят на основную леску, а поводок с крючком догружают подпаском или подпасками.

Второй момент — установка двух стопоров на леску выше поплавка. Завязывают их на основной леске и из неё же, делать их из другого материала неэффективно, они будут больше проскальзывать. Отрезают кусочек лески длиной примерно 20 см, затем оборачивают петлю, несколько раз продевают кончик через петлю, от шести до десяти.

Получается так называемый узел «восьмёрка». За кончики леску тянут и узелок затягивают. После этого обрезают кончики так, чтобы они торчали от узла в стороны примерно на 7–12 см — это позволит узелку не цепляться при прохождении через пропускные кольца. После рыбалки стопора снимают, просто развязывая их иголкой. Обычно такая иголка идёт в комплекте с экстрактором, ей же можно распутать несильно запутанный поводок.

Как ловить на матчевое удилище

Сразу стоит сказать, что качественная рыбалка на матчевую удочку, которая приносит и результат, и удовольствие — дело практики. Хотя научиться может любой, многие рыболовы уже в преклонном возрасте без труда осваивают эту снасть как альтернативу спиннингу, ходовой рыбалке на поплавок. Благо, ходить здесь много не нужно, ноги не устают, ведь характер рыбалки больше сидячий.

Техника матчевого заброса

Матчевый заброс достаточно своеобразный, и его нужно осваивать в первую очередь. Удилище здесь работает как пружина, или как плечо лука: вначале рыболов сгибает его, посылая поплавок, который имеет в оснастке наибольший вес, немного назад, а затем выстреливает вперёд, посылая вперёд поплавок. Он летит и увлекает за собой всю остальную оснастку.

Если забрасывают скользящий поплавок, то бросают и его, и грузики, к которым он опускается, и вся эта система летит вперёд.

Основная ошибка начинающих в том, что они заводят удилище за голову и пытаются забросить эту оснастку вверх, чтобы она «навесом» пролетела дальше. Наоборот, заброс должен быть как бросок дротика в мишень — прямой и короткий. Так насадка полетит максимально точно и быстро, а темп ловли будет максимальный. Угол вверх здесь делать не нужно или почти не нужно.

Даже, наоборот, учитывая длину удилища, здесь также делается отрицательный угол. Леску на катушке придерживают пальцем до момента, пока поплавок не должен будет полететь вперёд. Это примерно положение на десять — одиннадцать часов. Обычно точка ловли при этом немного перебрасывается. Затем поплавок подтягивается назад до нужного положения визуально или по отметке маркером на леске — её просто ставят на уровне первого кольца удилища и следят, чтобы она совпала с ним.

Такой заброс имеет много плюсов. Он очень точный, поплавок буквально чувствуется над головой при небольшой практике, куда он полетит, с точностью до полуметра. Конечно, дальность заброса при этом хуже, чем при забросе карпового типа, когда большой свис с кончика удилища отправляется через верх или при фидерном, когда также вначале выбирается слабина лески до клипсы, а затем груз уже с выпрямленной леской опускается в воду.

Но дело в том, что дальний заброс матчевой удочкой и не требуется. Человек способен нормально разглядеть обычный поплавок, пусть и с длинной антенной, на дистанции до 50 метров. А в плохую погоду, то есть в солнце и с бликами на воде от волн — до 20. И новичку нужно стремиться вначале точно и быстро закидывать на 20 метров, и лишь потом увеличивать дистанцию. К слову, закидывают на 100 метров тоже практически также — «выстреливая» поплавок вперёд или под очень маленьким углом.

Тактика и техника ловли матчем

Придя на водоём, стараются определить перспективное место для рыбной ловли. Всё удобно делать при помощи длинного поводка с двумя — тремя подпасками. Поплавок закидывают вдаль и начинают плавно подтягивать к себе, при этом знают, когда и на каком расстоянии закреплён первый подпасок, затем — второй, после третий.

Смотрят, на каком расстоянии выходит антенка и сколько подпасков лежит на дне. Подпаски передвигают выше или ниже, постепенно исследуя понравившуюся область. Вначале коннектор можно не закручивать, просто пропустить через кембрики, но затем нужно будет обернуть леску вокруг центра пару раз. Кроме того, смотрят на водную растительность, положение других водных объектов, места, где кружатся чайки, туда, где был всплеск рыбы.

Определившись, на каком месте примерно будут ловить, настраивают глубину. Для этого выбирают ориентир на противоположном берегу, куда будут кидать поплавок, а на леске отмечают точку. После этого производится прикормка. Прикормка делается в виде шаров, и закидывают их в воду при помощи рогатки — это самый распространённый для матчевой ловли способ. Шары обязательно нужно чуть-чуть не докидывать, примерно на метр. Лепят их таким образом, чтобы они рассыпались не в толще воды, а лишь достигнув дна.

Рекомендуем прочитать

Как сварить пшено и приготовить прикормку для рыбалки
Технология приготовления пшена для прикорма достаточно простой процесс. Справиться с этим нехитрым заданием может даже…

Шарами стреляют, ориентируясь на поплавок, вот их нужно как раз выстреливать немного вверх под углом. Очень важно, чтобы шары по массе были одинаковыми и летели тоже одинаково, кучно.

Нужно налепить разных шаров, пару слепить чуть плотнее, чтобы они рассыпались потом, а остальные послабее, чтобы развалились сразу же. Главное — чтобы шары не рассыпались от удара об воду и не разваливались в полёте. Немного корма нужно оставить на потом, в зависимости от вида рыбы, которую ловят — например, на карася можно закормить один раз и всё. Здесь можно также ловить и без прикормки, перезакидывая поплавок чуть правее или левее и таким образом исследуя водоём, плавно изменяя глубину ловли. Важно найти место, где будет клевать.

Затем насадку насаживают на крючок и начинают ловлю. Заброс делают чуть дальше настроенного места, смотря, чтобы маркер на леске пошёл вперёд. После этого катушку плавно тормозят рукой, прижимая леску ладонью и затем закрывая скобу, а затем немного сматывают леску на себя до отметки. Поклёвка будет зависеть от типа рыбы, которую планируется поймать — она может быть на подъём, с погружением, дробящая, пляшущая, вбок и т. д. Момент подсечки определяется исходя из опыта рыболова.